Межкомнатные двери

[yuracar]

Сообщение от sok-ru

покажите пожалуйста свою приспособу держания мелкой филенки не фрезерном(можно только фото), уже неделю голову ломаю.

В мелкой филёнке как и в любой другой основное это база. А держать можно и руками ( но осторожно). а чтобы увеличить базу я применяю ту же поперечку, куда потом будет вставляться эта филёнка , загоняю в паз и тяну противоположную сторону ( при условии что и филёнка и поперечка одной толщины)

[кир]

Мелкую всетаки безопасней на шаблоне.прямую даже на куске фанеры,зажав с 3 сторон кусками поперечек.Делал еще на фрезер элипсное кольцо из толстой фанеры(вместо неподвижного).Заводишь филенку с широкой стороны элепса,после переходишь на узкую сторону и если большой сьем поля-бьет поменьше и побезопасней. На счет решетки солидарен с Koalin.Как раз в тонкости все изящество.Собирал сначала из рейки сечением 24*24 на клей в полдерева и прямые и фигурные,внутри решетки проходил ручником фигар., с наружней сзади- четверть 5*16.Крепил на 4 гвоздика без шляпок в бок решетки к стоевому(почти незаметно)и пару капель силикона под переплет(страховка от дребезжания)

[timsa]

На счет серьезно или нет - тут большой вопрос. Из личного опыта: на заводе мы используем несколько схем крепления стекла.
1. штапик - отделывается вместе с полотном, затем перед упаковкой одна рамка вынимается из полотна и вставляется стекло на герметик; в итоге рамки прикрепляются к каркасу на шпильки, а стекло на герметик к рамкам. Конструкция двери называется (у нас) каркасно-щитовой. Дребезжания нет.
2. уплотнитель - в обвязке двери (стоевые, верх. и нижн. бруски) делаются пазы, на стекло одевается U-образный уплотнитель и оно устанавливается в пазы при сборке двери (все детали отделаные); сборка производится на шканты и стяжки, отверстия для стяжек закрываются заглушками. Конструкция называется подетальной. Дребезжания нет.
3. клей - в обвязке двери как во втором варианте делаются пазы, но уже и глубже; стекло используется не тоньше 8мм и обязательно каленое, т.к. оно будет являться несущей частью конструкции; клей используется с коротким жизненным циклом (мы используем клей с УФ отверждением); можно сделать дверь без поперечной обвязки; в пазы льем клей, вставляем стекло, зажимаем до конца жизненного цикла клея. Это также подетальная конструкция. Дребезжания нет.

мнение не претендует на истину в последней инстанции, но... наш завод выпускает до 40тыс. дверных полотен в месяц не считая погонажных изделий.

---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:20 ----------

а по поводу разбитых стекол - используйте как можно больше каленое стекло! дороже, но на много надежнее, проверено молотком - не всегда даже со второго раза удавалось разбить...

[arsenii1981]

Возник такой вопрос двери стоят старые покрашенные, как обновить их я уже придумал. А вот что делать и коробками? Ну наличку, стекло и штапики я поменяю.
А вот коробку? Вариант почистить от краски отпал после того как посмотрел в каком они состоянии и насколько плохое дерево использовали. Короче или оклеивать или не знаю что ещё!! Посоветуйте !! Если оклеивать - то чем? Самоклейка ? Плёнка для фасадов мдф? На какой клей? В наличии есть ленточная щлифмашинка и фен.

[SsensusS]

arsenii1981, плёнка повторит все (уже имеющиеся) дефекты на коробке. Под неё всё-равно надо шлифовать и шпатлевать...
По моему всё же лучше снять старую краску, прошпатлевать поверхность и вскрыть укрывистой краской. Головняк такой же, а результат - лучше.

[arsenii1981]

SsensusS, Коробку уже по шпатлевал и по шлифовал ! Краска слезла не везде.
а что это за укрывистая краска? Я так понимаю что речь идёт о высокой кроющей способности? Можете посоветовать конкретную марку?

[SsensusS]

Сообщение от arsenii1981

укрывистая краска

Это краска с высоким содержанием сухого остатка. Она есть в ассортименте практически у каждого производителя ЛКМ. Раньше мы использовали тиккурилу, потом акзо нобель... Лучше всего направиться в магазин поставить задачу продавцу-консультанту. Однако, если Вы не удалили старое покрытие, необходимо знать его основу. Иначе возможно отслоение покрытия в дальнейшем, или сморщивание при высыхании. Проавец либо подберёт подходящий состав, либо предложит промежуточную грунтовку.
Поэтому я не смогу порекомендовать что-либо конкретное...

[Us13]

Сообщение от SsensusS

По моему всё же лучше снять старую краску, прошпатлевать поверхность и вскрыть укрывистой краской.

Прошлифовать ручниками старую коробку можно и нужно. Это реставрация, однако
А вот по краске не совсем согласен.

Сообщение от arsenii1981

Коробку уже по шпатлевал и по шлифовал ! Краска слезла не везде.

Хреново шлифовал. За это я бы руки шлифовщику поодбивал.
А шпатлёвку нужно брать в тон дерева. Если это старенькая сосна, то сучок сосны от Тиккуриллы.
Добавлю, вышлифовать можно всё. Вопрос времени и нервов.
Теперь о краске. Укрывистая - это значит непрозрачная. Т.е. элементарная ПФ-115. Но думаю, что лучше внутри жилища не закрашивать натуральную дверь. Пусть с сучками, пусть старенькая, но она деревянная!! А значит берём любого производителя высококачественного ЛКМ и валиком грунтуем, шлифуем, окрашиваем и лакируем. Можно в другой последовательности: окрашиваем, грунтуем, шлифуем, лакируем. Можно и с помощью краскопульта. Но для этого нужна установка turbo HVLP. Это чтобы обои не трогать
Краской укрывной можно всегда. А может стоит побороться?

О сухих остатках.
Sayer к нам так и не доехал. Не польлзовал. Не знаю.
Sirco. Грунт FPU52 даёт реальный сухой остаток 52. В переводе на русский доска шлифованная 80 номером наждачки (шкура по нашему) заливается без всяких рисок. Шлифовка влияет на краситель. Мы его ложим на голое дерево. А лак, хоть мебельный OPU77, хоть паркетный OPU60 дает ещё мощное покрытие. Есть нюанс, паркетнику, дабы окончательно отвердеть, нужно минимум 5 суток. Мебельному - четверо.
Но они быстрые. До складирования (!!) минимум 24 часа. А на отпыл не более 2 часов.

[evgdem]

Привет, форумчанам. Занимаюсь изготовлением шпоновых дверей и что-то не очень получается. Одна из проблем - вздутие шпона (образование пузырей воздуха) при этом укладка флисового шпона произвожу на основу из массива сосны и выполняется окутывающим станком. Возможно необходимо использовать МДф в качестве основы? Почему её используют в качестве подложки? Далее, если шпон на заготовку уже положен и при этом есть какой-то дефект, возможно ли его
устранить или в брак? Шпон файн-лайн подлежит ли калибровке в случае,если он приклеен на заготовку? Чем предпочтительнее лакировать заготовки из шпона файн-лайн? Надеюсь на помощь.

[yuracar]

evgdem, а что такое окутывающий станок? Если можно в деталях. Мы тоже шпонируем, только не файн-лайном а обычным. Пресс самопальный, каркасы из бруса соснового делаем но сначала на каркас ляпаем ДВПуху гладкой стороной внутрь наверх рифленкой, проверено- шпон приклеивается лучше. На счет дефекта- смотря что, если чиж, то мы разрезаем и клей впихиваем через разрез можно шпателем и сверху утюгом.